Jak docieplić ściany domów drewnianych metodą lekką suchą?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że dom drewniany musi oddychać, dodatkowo ma tendencję do kondensacji, wilgoci która w następstwie potęguje korozję i zagrzybienie.
Jedną z metod jest metoda lekka sucha. Metoda ta jest stosunkowa łatwa w wykonaniu i stosunkowo czysta. Dodatkowo jest to metoda, która jest odporna na odkształcenia i ruchy konstrukcji domu, co jest wyraźnie widać w konstrukcjach drewnianych na słabych fundamentach z ustawicznie konsolidującym gruntem.

Wełna mineralna

Generalnie nie powinno się ocieplać takich ścian wełną mineralną. Wełna mineralna pomimo takiego samego współczynnika przewodzenia ciepła jest materiałem bardzo porowatym mającym zdolności do kondensacji pary wodne. W sytuacji dopuszczenia do konsolidacji wody wełna mineralna diametralnie traci swoje właściwości.

Zobacz także: Docieplanie ścian domów drewnianych – metodą lekka mokra

Paroizolacja

Przed ułożeniem warstwy wełny mineralnej, lub styropianu, należy na ścianie rozłożyć paroizolację chroniącą konstrukcję drewnianą przed zawilgoceniem. Można ją wykonać z foli polietylenową lub PCV grubości około 0,1 mm. Folię należy układać na zakład 10÷15 cm i miejsca łączenia również zakryć taśmą. Należy bezwzględnie wykonać pustkę powietrza umożliwiającą wentylację między ścianą a izolacją. Następnie należy rozmieścić listwy konstrukcyjne poziome i pionowe o szerokości dostosowanej do rozkładanego materiału izolacyjnego przy pomocy listew sosnowych lub świerkowych „na sztorc” grubości 3,8-5 cm i szerokości 5-6 cm. Dodatkowo należy u dołu umieścić listwy startowe umożliwiające cyrkulację powietrza z impregnowanych listew. Taka konstrukcja nie powoduje powstanie mostów termicznych. Grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić około 10- 15 cm.

Zobacz także: Zastosowanie wyrobów silikatowych

Wiatroizolacja

Po ułożeniu 1 – 2 warstw izolacji należy wykonać wiatroizolację. Wykonuje się ją z folii polietylenowej o wysokiej paroprzepuszczalności (powyżej 1300 g/m²/24 h), wg tych samych zasad co paroizolację.

Wykończenia

Ostatnim etapem jest przybicie desek o grubości 1 cala z drewna odpornego na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (np. sosna, modrzew, dąb). Potem należy je zaimpregnować, pomalować lub polakierować. Deski można przybić pionowo, poziomo, a nawet po skosie.

Zobacz także: Drewno jako materiał podłogowy