Czy wiesz jak przycinać drzewa owocowe?

Drzewka owocowe przycinamy albo w ziemie (luty do kwietnia) albo w okresie letnim. Zimowy termin cięcia jest zalecany raczej dla młodych drzew pestkowych, dla starszych – lepiej wybrać lato.

Zimą przycinamy gatunki odporne na uszkodzenia mrozowe, np. jabłonie i grusze. Nieco później śliwy, morele, brzoskwinie. W okresie letnim przycinamy czereśnie i wiśnie (po zbiorze owoców).

Drzewka kilkuletnie i starsze (szczególnie jabłonie, grusze i wiśnie) przycinamy odważnie, zwłaszcza gdy nie były nigdy przycinane. Najpierw usuwamy kilku grubszych konarów korony w celu wpuszczenia światła do jej środka. Wycinamy gałęzie położone blisko siebie, zahaczające o siebie. oraz rosnące do środka korony.

W którym miejscu przycinać? Gałęzie wycinamy tuż za obrączką (miejscu, w którym gałąź styka się z konarem centralnym). Pędy natomiast skracamy tuż za zdrowym pąkiem pod kątem 45 stopni.

Cieńsze gałęzie najprościej wyciąć sekatorem,  grube -  piłą. W tym przypadku gałąź najpierw podpiłowujemy od dołu, a następnie tniemy od góry. Nigdy nie wyłamujemy gałęzi na siłę!

Cięcie drzew młodych powinno ograniczać się do cięcia formującego ich koronę. Wycinamy ze środka korony martwe gałązki, uszkodzone i rosnące do środka korony zamiast na zewnątrz.

Jeżeli drzewko posadziliśmy jesienią, pierwszego cięcia dokonujemy w marcu lub kwietniu przed rozwojem pąków. Jeżeli wiosną - przycinamy od razu po posadzeniu.

Korony drzewek karłowatych najlepiej przycinać na kształt wrzeciona - centralny konar, od którego odchodzą pędy boczne Powinny tworzyć z konarem centralnym kąt prosty. Dolne gałęzie są dłuższe niż rosnące wyżej. Aby drzewo utrzymało taki kształt, potrzebny jest palik, przy którym drzewko będzie prowadzone na wysokość nie przekraczającą 2,5 m.

Jeżeli drzewko jest jednorocznym okulantem (czyli palem bez pędów bocznych), przycinamy go na wysokości od 70 do 90 cm. Jeżeli średnica pnia wynosi do 11 mm, przycinamy go na wysokości 70 do 80 cm. Jeżeli średnica pnia wynosi 12 mm i więcej przycinamy na wysokości - 80 do 90 cm.

Cięcie wykonujemy zawsze nad pąkiem na głównym konarze, od strony zachodniej, pod lekkim skosem.

W przypadku okulanta rozgałęzionego (prosty pal z pędami bocznymi) przycinamy wszystkie pędy wyrastające z pnia do 50 cm nad ziemią. Przycinamy także pędy wyrastające z pnia pod katem ostrym (właściwy kąt wyrastających pędów powinien być zbliżony do kąta prostego). Właściwie przycięte drzewko powinno mieć ok. 5 równomiernie rozłożonych pędów bocznych.

Pędy dłuższe niż 40 cm skracamy o 10 cm. Czubek głównego konaru przycinamy w odległości 30- 40 cm od najwyżej położonego pędu bocznego.

Powinno się wycinać pędy wyrastające z głównego konaru pod kątem ostrym. Najkorzystniejszy kat to kąt 90 st., który zabezpiecza gałęzie przed wyłamaniem pod ciężarem owoców. Niestety kąty zbliżone do 90° rzadko powstają samoistnie, dlatego zamiast nadmiernie ogołacać drzewko, najlepiej jest zastosować technikę przyginania pędów. Przyginanie pędów osłabia wzrost w znacznie mniejszym stopniu niż cięcie i w ogóle nie opóźnia wejścia drzew w owocowanie.

Jak to zrobić? Do konara głównego, tuż nad miejscem z którego wyrasta pod ostrym katem pęd, przypinamy drewniana klamerkę (taką jak do prania). Klamerka powinna leżeć równolegle do gałązki, żeby wzdłuż niej formował się odgięty pęd. Można zastosować też wykałaczki, ale są mniej stabilne. Wykałaczkę umieszczamy między pędem a głównym konarem, tak aby powstał trójkąt („bok” pionowy – główny konar, „podstawa” – pęd, „przekątna” – wykałaczka).

Cięcie przeprowadzamy w dni bezdeszczowe i słoneczny, przy temperaturze powyżej 0 st. C.

Miejsce po cieciu zabezpieczamy pastą ochronną, np. Funaben 03 PA. Na jabłoniach i gruszach smarujemy białą farbą emulsyjną z dodatkiem środka grzybobójczego (np. Topsin M 70 WP lub Benlate), a w przypadku drzew pestkowych powinniśmy jeszcze dodać Miedzianu 50 WP.