Celem tego zabiegu jest wyrównywanie elastyczności i poziomu sprężystego odkształcenia materiałów. Taka metoda jest dobra lecz znacznie obniża wielkość kubatury i generuje kłopoty z niwelacją ogólnego poziomu podłóg.
Z użyciem samopoziomu
Jeżeli taki sposób generuje problemy możesz również położyć płytki bezpośrednio na deski. Musisz jedynie użyć cienkiej warstwy wyrównawczej samopoziomującej. Taka masa ma w swoim składzie uszlachetnioną żywicę charakteryzującą się dobrą elastycznością. Najpierw jednak musisz deski mocno przytwierdzić do belek.
Jeśli deska ma wątpliwą nośność lub uległa dużej korozji musisz ją szybko wymienić. Nie możesz tej technologii stosować na deski wilgotne.
Do przytwierdzenia desek najlepiej użyj wkrętów do płyt wiórowych, długości 60 cm ( należy je tak przytwierdzić, aby deski nie pękały).
Oczyszczenie desek
Następnie musisz deski porządnie oczyścić. Nie może na nich znajdować się warstwa tłuszczu lub starych lakierów. Ostatecznie deski należy zeszlifować.
Na tak przygotowaną powierzchnię musisz nałożyć warstwę emulsji podkładowej, aby wyrównać chłonność podłoża i wyeliminować dodatkowe naprężenia od skurczu w procesie twardnienia.
Szerokie szczeliny i większe ubytki w drewnie musisz wypełnić szpachlówką zaprawową. Na taką powierzchnię możesz wylać wylewkę i za pomocą pacek i „jeży” rozprowadzić równomiernie masę samopoziomującą o dużej zawartości dodatków uszlachetniających.
Układanie płytek
Po okresie wiązania nie dłużej niż tydzień możesz przystąpić do układania płytek. Najlepiej stosować płytki o możliwie dużym formacie, które dodatkowo stabilizują posadzkę.
Polecamy: Jak malować powierzchnie drewniane cz. II
Należy pamiętać o stosowaniu klejów trwale elastycznych, gdyż stosowanie tradycyjnych do podłóg cementowych może doprowadzić do ścięcia kleju od podłogi drewnianej i odpadanie płytek w perspektywie czasu.
Czytaj także: Jak wybrać podłogę do domu